Falcopardo ha scritto:
L'unica cosa, e l'ho imparato a mie spese, e' che bisogna costantemente controllare il vetro smerigliato con il lentino ad ogni minimo spostamento delle standarte. E non in un punto o due soltanto, ma al centro e ai quattro angoli, altrimenti si hanno delle sorprese.

Renzo

Falcopardo ha scritto:
La cosa migliore e' comprare una Ebony con il basculaggio asimmetrico... Semplifica un po' le cose.
Ciao,
Renzo

Fer ha scritto:
"Il piano che passa per il centro ottico, quello che passa per la pellicola e quello che passa per soggetto della foto (o almeno per i punti più importanti) devono incontrarsi"

luciano ha scritto:
Se il vostro apparecchio possiede la scala graduata dei basculaggi e segna anche i millimetri di tiraggio ed possedete una piccola calcolatrice tascabile che esegue i calcoli trigonometrici, potete ottenere in automatico i gradi di cui basculare.
Basta focheggiare sul primo punto della scena su cui si vuole far passare il piano di nitidezza e segnarsi quel punto di messa a fuoco. Poi focheggiare sul secondo punto attraverso cui si desidera far passare il piano di nitidezza, valutare quale differenza di fuoco (di tiraggio ) esiste tra le due misurazioni e che distanza in mm c'è sul vetro smerigliato tra i due punti scelti. Si introducono questi dati nella calcolatrice e subito lei vi sputa fuori i gradi di cui basculare per ottenere un basculaggio perfetto.
Dopo aver basculato come suggerito, basta aggiustare il fuoco in maniera da avere nitidi entrambi i punti precedentemente fissati ed il gioco è fatto. Poi si tratterà  di chiudere il diaframma fino ad ottenere a fuoco anche le altre zone di interesse.
Non è altro che lo sviluppo del sistema utilizzato dalla Sinar F, con il vantaggio, rispetto a quest'ultima, che non è obligatorio scegliere 2 punti passanti necessariamente per le linee tratteggiate sul vetro smerigliato Sinar, ma si è liberi di scegliere punti più o meno lontani tra loro nella scena, secondo quanto ci fa comodo.
Io ho sempre utilizzato questo sistema con la mia Linhof Technikardan e mi ci trovo benissimo. Non devo andare per tentativi ed errori, ma ottengo immediatamente un 'indicazione del basculaggio necessario .

luciano ha scritto:
cos a = cateto adiacente / ipotenusa

nel nostro caso il cateto adiacente è la differenza di tiraggio e l'ipotenusa è la distanza (misurata sul vetro smerigliato) tra i due punti che abbiamo focheggiato.

Galeno ha scritto:
Luciano (ma a tutti i GFormatisti), vorrei approfittare della vostra competenza. Nelle foto di paesaggio il tiraggio è sempre piccolo. Con il 4x5 ed ottica 150 non supero i 10-12 cm.

Disperso ha scritto:
Citazione:

Galeno ha scritto:
Luciano (ma a tutti i GFormatisti), vorrei approfittare della vostra competenza. Nelle foto di paesaggio il tiraggio è sempre piccolo. Con il 4x5 ed ottica 150 non supero i 10-12 cm.

Scusa, ma come è possibile

Se è un 150mm con un allungamento del soffietto di 150mm metti a fuoco all'infinito e riducendo la distanza di focheggiatura devi aumentare il tiraggio del soffietto ... come puoi non andare mai oltre un allungamento del soffietto di 10-12cm ???

Questa mattina sono particolarmente stordito (notte in bianco) e se ho scritto cavolete abbiate pietà 

alessio

Fer ha scritto:
Il fatto è che molti obiettivi hanno il "tiraggio nativo" ad infinito (flangia-piano pellicola) che non è pari alla loro focale.
In particolare le corte focali (es. il mio 75) hanno un tiraggio un po' più lungo della focale, e le lunghe focali (es. il mio 210) hanno un tiraggio un po' più corto.
Questo peraltro è esplicitamente dichiarato nelle schede di questi obiettivi.

Ora, 100mm per un 150 mi paiono sinceramente pochini, ma 120 non mi stupirei.

Fer